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Espadas de Gomaespuma ( latex)

 
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demolicionx
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MensajePublicado: Mar Ago 03, 2010 4:36 pm    Asunto: Espadas de Gomaespuma ( latex) Responder citando

Tutorial Espadas de Gomaespuma

Un completísimo tutorial realizado por el maestro "Topo solitario" para la creación y el modelado de verdaderas obras de arte hechas a base de gomaespuma y mucha imaginación.
¿A qué esperas?

En el presente tutorial vamos a ver las bases de cómo fabricar una espada para jugar a Rol en Vivo, aunque la calidad que se puede conseguir es tal que incluso podemos usar técnicas similares para hacer todo tipo de "props" para fiestas (léase halloween) obras de teatro, fiestas populares de reconstrucción... a saber.

Aunque ya publiqué un tutorial que cubría la realización de una maza de espuma, me han seguido lloviendo dudas y sobretodo la sempiterna pregunta: "eso está bien para una maza, pero y una espada... ¿como la hago?", bien, pues en vez de modificar el tutorial anterior me he decidido a hacer el presente tutorial, mas completo, mas claro, mas... DEFINITIVO!!!

Seguro que alguno se pregunta capciosamente "¿por qué gastar mi tiempo en eso si puedo hacerme una morcilla de cinta americana que dura mas y tardo menos?", la respuestas es obvia y se responde con un par de preguntas que os hago... en un vivo ¿cuanto tiempo estáis combatiendo y cuanto interpretando y/o charlando? y en ese tiempo de paz qué prefieres ¿llevar un churro de espuma y cinta a la cintura o poder interpretar agarrado a una obra de arte?... Bueno, esa es la idea, además pese a lo que pueda parecer, una espada de látex es BASTANTE resistente, entre evento y evento (si se le hubiera dado mucho uso) se puede dejar como nueva mas fácilmente que una de cinta americana y además el látex es ¡mas barato que la cinta!.

Dicho esto a modo de presentación, vamos con lo que importa. Este tutorial lo construiremos en base a una espada sencilla (la segunda empezando por la izquierda en la foto superior) que trata de simular una hoja recuperada de los siglos XVI y XVII, es decir, una hoja anterior al XVI estrechada y con una guarda mas adecuada para combatir contra rapiers, estoques y espadas roperas. Aunque no lo parezca se inspira en un modelo real... ¿y por qué no un rapier?, porque la distancia entre la varilla interior y el filo necesita un mínimo para acolchar adecuadamente!!! Y lo mas importante en un arma de este tipo es que sea segura, nunca fabriques un arma con el que no te haría puta la gracia que te golpearan.

Materiales

.



Varilla de fibra de vidrio de 10mm de diámetro y unos 100cm de longitud. Se puede conseguir en algunos decathlon, aunque la apuesta segura es ir a un sitio especializado en plásticos y metacrilatos (ver las notas al final).

Listón de madera de sección redonda (normalmente para cortinas) de 30mm de diámetro para la empuñadura.

Espuma “gris" de 10mm y 5mm de espesor. La espuma de siempre de corchonetas

Pistola de pegamento termofusible. Esta herramienta es básica para cualquier proyecto que queramos realizar, desde armas hasta por escenografía para wargames. No escatimes el presupuesto al comprar una, pilla una decente de Leroy Merlin por ejemplo, no te arrepentirás.

Látex para moldes. Mucho ojo con no usar el látex que te venden en tiendas de pintura, es un látex mucho mas rígido y craquelable, el que se debe usar es un látex natural (para moldes). El mío lo he comprado en Riesgo (una tienda de productos químicos en Madrid).

Pintura ACRILICA negro, blanco, marrón, plata, oro... los colores dependen del pintado que queramos hacer y la naturaleza de nuestro proyecto, hay un color "acero engrasado" que queda especialmente bien. Además necesitaremos algo de barniz para madera y betún de judea

Tablero de corte. No es estrictamente necesario, pero si te gustan las manualidades es uno de los artefactos imprescindibles que tarde o temprano debes conseguir.

Taladro, brocas de madera de 10mm, soldador, cola de contacto, Tijeras, cutter, cinta métrica, rotulador, brochas, vasos de plástico, etc...

Pegamento termofusible: Lo puedes encontrar de muchas calidades, en general la pistola que uses es mas o menos indistinta aunque siempre conviene tener una que te de la suficiente temperatura en poco tiempo, yo usaba una de 60 Watios de un todo a 100 y estaba bastante limitada, si el pegamento no se calienta lo suficiente no pega del todo bien. El pegamento debe ser de calidad.
Para diferenciar un pegamento bueno de uno malo (a parte del precio y de notar que pega mejor) verás que tarda mucho mas en volverse opaco y que la temperatura de fusión es mas alta, de hecho un mal pegamento lo puedes tocar y no pasa de la temperatura de la cera de una vela mientras que uno bueno te quema los dedos.

LATEX: Hay aún muchos mitos sobre las armas caseras de látex, respecto a la seguridad el látex es mucho mas flexible que la cinta americana y además no comprime la espuma de ningún modo; respecto a su precio sale incluso mas barato que la cinta americana; respecto a la complejidad es algo mas difícil que la cinta pero porque tienes que pintar la espada (cosa que tampoco es muy compleja); en lo único que falla es en la durabilidad, es mas propenso a desgarrarse aunque tengo una espada que ya ha pasado por 4 eventos sin precisar reparaciones. Sin embargo también es muy fácil repararlo sacando las capas exteriores que hay sobre la pintura, pintando de nuevo y volviendo a dar un par de manos de látex.

COLA DE CONTACTO: La que uso es la NOVOPREM fuerte (la lata negra,roja y blanca), al llevar látex y no cinta americana necesitamos que todo quede bien pegado, así que la elección del pegamento es primordial, el novoprem es perfecto para este cometido, pero ojo el verde especial para espuma no da tan buenos resultados como el rojo y ¡tarda mucho mas en secar!

El alma de fibra de vidrio





EL alma (la columna vertebral) de la espada se construye con una varilla de fibra de vidrio embutida en el pomo de la espada. Para construir esta pieza necesitamos primero un mango de madera del tamaño adecuado, 4cm mas que el ancho de nuestros nudillos (para esta espada que es de una mano).
Nos aseguramos de tener el taco de madera bien sujeto y le practicamos un agujero de 10mm (el diámetro de la fibra) de toda la longitud que nos permita la broca del taladro... ES IMPORTANTÍSIMO QUE EL ORIFICIO SE MANTENGA LO MAS ALINEADO POSIBLE CON EL EJE LONGITUDINAL DEL TACO DE MADERA, sino la espada quedará torcida con respecto a la empuñadura.
Una vez hecho el agujero le metemos un poco de cola de contacto en el agujero (o mojamos la varilla) y la introducimos en el pomo.

En un par de minutos habrá secado lo suficiente como para seguir trabajando... lo que tenemos que hacer es ajustar la medida del alma a las medidas que nos permita el reglamento de armas con que juguemos, en este caso 100cm para espadas de una mano. Así que medimos entre 95 y 97cm desde la base del pomo y cortamos ahí la varilla. Mucho cuidado con este corte, la fibra de vidrio es peligrosa, el polvillo se clava como si fueran microcristales (que es lo que es) y su inhalación ES perjudicial, así que una mascarilla y gafas protectoras nunca están de mas. Además si encintamos el punto de corte evitaremos la mayoría de astillas de fibra.
Este será también el momento de dar forma al pomo, en este caso sólo hemos lijado 2 lados con una escofina y hemos hecho un par de ranuras decorativas con un formón, nada complejo pero que hace mas cómodo el agarre.

¿Y si el agujero no está alineado?: No importa, siempre se tumbará un poco hacia un lado... lo que tenemos que hacer al montar la espuma o lijar el pomo es hacer que ese lado hacia el que tumba se oriente hacia nuestro brazo (como si se tratase de una katana), es decir, hacia uno de los brazos de la cruz de la espada, el que apunta hacia nosotros. De esta forma no solo se disimula sino que además podrá llegar a hacer el manejo mas cómodo.

El cuerpo de la espada (el sándwich)


El cuerpo de la espada se compondrá en este caso de 3 lonchas de espuma (como se puede ver en las imágenes), dos de 5mm para cubrir arriba y abajo y una de 10mm con una ranura de 10mm en la que se aloja el alma de la espada.
Depende mucho de cómo queramos hacer la espada para elegir el ancho de estas lonchas, hazte a la idea de que todo el trabajo de embellecimiento lo haremos posteriormente, ahora solo necesitamos conseguir un bloque de espuma con una varilla de fibra en el centro.
A la hora de pegar las lonchas (usando como comentaba en la parte de materiales cola de contacto NOVOPREM) debemos asegurar que toda la superficie de la espuma tiene pegamento (sobretodo en los bordes). La mejor forma de aplicarlo es 1º verter una cantidad suficiente en la espuma haciendo eses, 2º repartir el pegamento con la mano USANDO UN GUANTE DESECHABLE DE LATEX, 3º dejar secar hasta que el pegamento se haya vuelto menos pegajoso y finalmente aplicar encima la siguiente loncha de espuma asegurándonos de que la varilla tiene también suficiente pegamento (si es preciso la rotaremos un poco). MUCHO CUIDADO CON EL NOVOPREM, es un pegamento a base de TOLUENO (que es extremadamente tóxico) así que aseguraos de que lo aplicáis en una habitación bien ventilada y lejos de cualquier fuente de calor o llamas.




Para estar seguros de poder seguir trabajando sin problemas debemos dejar secando la espada de un día para otro con el peso suficiente para que se planche bien... como podéis ver en las fotos ¡al fin le he encontrado una utilidad a la Rueda del Tiempo!.
Una vez seca ya podemos proceder al modelado de la espada, antes de empezar con los detalles finos es importante que hayamos dejado ya lijado el pomo, sino después será mas farragoso o correremos el riesgo de dañar la espada.

La punta de la espada: seguramente hayáis visto tutoriales en los que dejan hasta ¡10cm! de espuma por delante de la punta de la espada... esto es una burrada, no solo no es práctico sino que además es menos seguro. Con 5cm el acolchamiento es suficiente como para amortiguar cualquier golpe punzante, sin embargo con mas espuma lo que consigues es que con un golpe frontal la espuma se doble y al tercer impacto el alma desgarre la espuma, convirtiendo tu espada en un peligro.
Además hay que asegurarse que no queda ningún espacio vacío en la loncha de espuma intermedia delante del alma... si por lo que sea vemos que ha quedado a la hora de pegar las lonchas, debemos rellenarlo con un taquito de espuma que quede bien apretado. Este espacio de aire facilitaría el desgarro de la espuma en la punta y haría la punta mas endeble (y menos segura).

Dando forma a la espada y añadiendo detalles





Lo primero son los filos, aquí todo va en gustos, lo único que os puedo recomendar es que al menos para el filo usemos un cutter nuevo, los cutter se embotan muy rápidamente cortando espuma así que siempre para el filo usaremos uno nuevo. La mejor forma de que el filo no haga aguas es proceder con un corte rápido y certero en vez de ir aserrando el filo. Sea como sea al final tendremos un filo adecuado en ambos lados, hecho esto hacemos la punta (recordad que sea mas o menos roma, demasiada punta es siempre peligroso para los demás) y terminamos de dar forma al filo.
En lo que se refiere al aspecto exterior, el filo es la parte mas delicada, un mal filo nos echará al traste todo el proyecto, así que poned especial cuidado en cómo lo hacéis.


Cuando tengamos el filo ya podemos empezar con los detalles. En un primer paso montamos la cruz de la espada, como va a ser una cruz pequeña no es necesario meterle un refuerzo interior, sencillamente la hacemos con 2 tiras de espuma pegadas a ambos lados del filo con pegamento termofusible (la piedra filosofal de las manualidades).
Además aquí empezamos a acercarnos al trabajo con el soldador, con el que vamos a practicar dos acanaladuras en el filo.




Y finalmente le ponemos la cazoleta atrapa espadas... esta pieza resulta tan sencilla como interesante, es una pieza oblonga de espuma pegada en su base y en la punta y que deja un buen hueco bajo ella, a la que además hemos grabado una fantasía de formas con el soldador. Así mismo en la cruz hemos usado el soldador para hacerle unas acanaladuras laterales.
Tampoco puedo explicar mucho el proceso exacto puesto que aquí lo que mas importa es tu propia imaginación y cómo quieras que quede tu espada. Siempre es buena idea tener claro qué quieres hacer antes de empezar a ser posible con un boceto en papel claro y conciso.

Nuestro amigo el soldador: El soldador es una herramienta barata y extremadamente útil a la hora de moldear la espuma... perfecto para hacer filigranas, rebajes o bajo-relieves. Mucho ojo con los vapores que despide tanto la espuma como el pegamento cuando el soldador los funde, son tóxicos, así que de nuevo un lugar ventilado y algo de cuidado son obligatorios para esta tarea.





Aquí podéis ver por ejemplo una cazoleta para un sable pirata hecha con espuma moldeada con soldador y con aún mas relieve hecho con la pistola de pegamento termofusible directamente. Resulta bastante sencillo de hace y los resultados son excelentes.

El látex






La parte mas misteriosa del tutorial es el baño de látex que le vamos a dar a la espada (si, la de la foto no es el modelo sobre el que estamos trabajando, sino el sable del tip'n'trick anterior). Básicamente daremos un mínimo de cinco capas, primero tres capas sobre la espuma (si tenemos tiempo mejor 4), luego la pintaremos y finalmente otras dos capas sobre la pintura (que serán 3 si estamos dando capas finas). Con un bote de 1Kg de látex tendremos aproximadamente para cinco o seis armas dependiendo del tamaño y capas que demos.
Las dos primeras capas de látex se aplicará de forma generosa, que cubra bien pero que haga los menos goterones posibles; los goterones de látex son un problema estético y además tardan mas en secar, para las primeras capas no importan demasiado, pero para las siguientes, y sobretodo para las que haya sobre la pintura, es muy importante evitar los goterones. Cuando la capa esté completamente seca (con un tono amarillento y sin islitas blancas) podremos dar otra capa. El tiempo de secado ronda la media hora dependiendo de diversos factores, teniendo el suficiente tiempo lo mejor es dejarla secar al menos un par de horas entre capa y capa, yo lo que suelo hacer es dar una capa por la noche, otra cuando me levanto para ir al trabajo, otra cuando vuelvo, y de nuevo otra por la noche... sin prisa, tardas varios días pero en suma no mas de 15 minutos de trabajo continuo.
Cuando la dejemos secar hay que procurar que la espada no se apoye en el látex fresco (usad la imaginación para ello), un buen método es poner un alambre en el mango y colgar las espadas de algún tubo que cuelgue de una librería (como se ve en las fotos).








El látex es autodesmoldante, por lo que no importa que caiga en la mesa o el suelo, sin embargo mucho ojo con la ropa, si se mancha de látex será muy complicado eliminarlo completamente. Esto lo podemos aprovechar en nuestro favor puesto que facilita la integración de partes de tela en nuestros proyectos (ya veremos mas adelante los "tentáculos").
Para aplicar el látex lo mejor es utilizar brochas de plástico como las que se usan para teñir el pelo que se pueden conseguir sin dificultad en tiendas de todo a 100, usemos estas brochas o brochas tradicionales es MUY importante no usar la brocha demasiado tiempo sin limpiarla, puesto que hará pelotillas que dañarán las capas anteriores de látex, se quedarán en la capa que estamos dando y levantarán la pintura de la espada.
Para limpiar las brochas no uséis de entrada agua, esto acelera el secado del látex, poneos jabón en la mano y limpiad la brocha con movimientos circulares hasta que no haya látex sino una amalgama de espuma especialmente sólida... entonces ya podéis aclarar esa espuma con abundante agua.
El vaso que usamos para mojar la brocha lo podemos vaciar de nuevo en la botella de látex entre capa y capa para ahorrar material.

El látex se usa a menudo como tapaporos y/o capa base y aislante en la pintura de paredes, por lo que veremos que las rugosidades y agujeros de la espuma quedan perfectamente cubiertos a partir de la segunda capa.

Es importante sobretodo que el látex cubra bien y quede uniforme en las partes mas expuestas a los impactos y rozamientos.

La pintura: Cuando la espada ya ha secado (esta capa dejadla secar muy bien) la tercera o cuarta capa de látex es hora de pintarla, para ello usaremos la técnica y colores que mas nos guste para nuestro proyecto, en el caso de la espada que nos ocupa hemos dado una capa completa de plata, luego un lavado de negro con algo de plata muy diluido para las sombras y un blanco con algo de plata en brocha seca para sacar las luces al filo. Pensad que la espada no es una miniatura, es lo suficientemente grande como para invocar sombras por si misma, así que tampoco tenemos que esmerarnos mucho con los detalles.
Uno de los colores que mejor quedan es el "acero engrasado", no recuerdo la marca, pero queda bastante bien en las espadas. Recordad que la pintura que debeis utilizar es ACRILICA puesto que pinturas al aguarrás esmaltes y demás pueden dañar el látex, además vallejo dispone de una gama para bellas artes en botes grandes bien surtida y muy bien de precio.
Cuando esté seca la pintura continuaremos con las dos o tres últimas capas de látex, mucho cuidado con la primera de estas 3 puesto que podemos llevarnos la pintura.



Resultado y toques finales


En este punto ya tenemos terminado todo el trabajo, solo nos queda rematar el pomo y aceitar la espada para que el látex deje de ser pegajoso y podamos combatir con la espada y desenvainarla sin problema.

El Pomo: Lo remataremos eliminando con cuidado el látex que haya escurrido sobre el y después dándole una capa de barniz para madera. Cuando seque lo envejeceremos un poco con betún de judea.
Puede que en algunos reglamentos para ReVs os obliguen a poner acolchamiento en la base del pomo, la verdad es que esta no es un parte peligrosa (en mi experiencia) y no requiere acolchamiento alguno, pero si tenéis que poner espuma deberíais haberlo hecho en pasos anteriores para darle también látex.

Lubricando la espada: Este punto es MUY importante, tenemos que lubricar el látex para que no se atasque y se rasgue al combatir y para que se mantenga en forma y brillante. Lo mejor que podemos usar es aceite de silicona, lo podemos encontrar en tiendas especializadas en vaciados y moldes (Riesgo sin ir mas lejos) en modo de spray de separador de moldes, aunque en Leroy Merlin lo tienen como lubricante para mecanismos con partes de goma. Me he fijado que el aceite de silicona de 3en1 da una tonalidad marrón a la espada (¿oxida el látex?) muy sutil pero igualmente apreciable. El mejor que he probado hasta el momento es el que tienen en riesgo.
Al aplicarlo tened cuidado puesto que es MUY resbaladizo, si lo aplicáis en casa fregad esa habitación lo antes posible y poned previamente periódicos en el suelo.
A falta de aceite de silicona se podrían usar polvos de talco... pero como os podéis imaginar esto da un aspecto blanquecino muy poco deseable.
Existe además otra opción bastante buena que es el lubricante vaginal o en general cualquier lubricante indicado para cometer actos sexuales XD, la ventaja es que sea de la marca que sea es seguro que está pensado para no dañar el látex de los preservativos, además gracias a Durex es muy fácil encontrarlo no solo en farmacias sino también en grandes y medianas superficies.

La funda: Para mi es primordial hacerle una funda a la espada, trabajando con similpiel, o eskai ni nos costará mucho dinero ni mucho esfuerzo. Para hacer la funda ponemos la espada sobre la pieza y calculamos el corte que necesitamos, lo cosemos por detrás, le damos la vuelta como un calcetín y le añadimos todos los detalles que sean necesarios, gemas, trabillas, pasamanería... lo que haga falta.
La funda asegura que la espada se deteriorará menos y además sería una pena hacer una pieza tan soberbia y dar impresión de cutre por llevarla metida en el cinturón.

Y finalmente aquí tenéis el resultado de nuestro esfuerzo:





Cuidado posterior: Al igual que con las de cinta americana no es aconsejable dejar la espada al sol, a parte de eso lo único que debemos hacer es de vez en cuando aceitarla de nuevo, aunque me he fijado con espadas antiguas que una vez tiene una buena cantidad de aceite de silicona absorbido por el látex empieza a dejar de necesitar lubricación adicional. Igualmente, cada vez que la veais seca dadle una pasada de spray y si estais en partida echad tambien en el interior de la vaina. Realmente la espada no necesita mayores
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